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面料，是消費者感受服裝直觀的媒介，也是驅動設計師創意的原動力之一。從顏色、紋樣到質地，面料傳達著設計的功力和工藝的魅力，當設計師賦予其無限的創意靈感時，面料的可能性就是無限的。

但受制于供應鏈、工藝、成本、時間等多種因素，品終能夠找到的、適合每一季產品不同需求的面料又總是非常有限。如何選擇面料？是設計師每一季創作時都要面臨的挑戰。面料的選擇反映著創作者的設計理念，同時還與品牌經營的諸多細節緊密相關。

單打獨斗的中國獨立設計師們，更是一直在為自己中意的那塊面料尋尋覓覓，有的索性動手研發自己的專屬面料。與此同時，努力在面料、創意和市場之間找到平衡也是他們的日常。把握好“面料”這個關鍵要素，設計師品牌就擁有了在市場上脫穎而出的一項核心競爭力。

科學精神：面料研發創新是一門“技術活”

早在1879年，Burberry 的創始人Thomas Burberry 就曾研發了一款結構堅固、防水透氣的斜紋布料-Gabardine（華達呢），因為好穿耐用很快就獲得了廣泛的認可并普及開來，該面料于1888年取得專利，并專門為當時的英國軍官設計及制造雨衣，也成為Burberry 這個全球奢侈品品牌的資產之一。

結合工藝的面料研發創新與科學試驗頗為相似，這樣的研發如能投入到品牌量產，則有可能很大程度提升品牌辨識度和核心競爭力。

中國設計師品牌UMA WANG 是一個非常極致的案例，其面料100%由品牌主導自主研發，設計師Uma 本人一直沉浸于面料研發創新，甚至一度以意大利工廠為家，夜以繼日地進行試驗，每季服裝都在試圖用面料去陳述一個故事，這成為很多人喜愛UMA WANG 的關鍵因素之一，也構成了品牌的核心競爭力。

“面料就是設計師的基礎，是讓消費者對你以及你的品牌保持新鮮感的重要因素。”設計師陳安琪對《華麗志》表示，大二時就開始嘗試面料創新：那時她將干花、絹絲以及真絲結合做成新的面料，快要凋零的花得以永久封存，此后她還用這種面料為合作品牌科顏氏設計了一套醫師袍。

從大學開始，設計師李東興就專注于面料改造研發，其個人品牌Ximon Lee 每季至少有20%的產品面料是自主研發的。本季他新研發了一種橫紋肌里面料，即將真絲抽絲再修到面料上，由人造纖維和真絲結合而成。這些面料都在荷蘭的一家工廠生產，并形成穩定合作關系。

設計師黃莎莎本科畢業于英國倫敦時裝學院面料設計專業，并創有個人品牌Swaying。她不滿足于現有可見的服裝面料和紗線，常常尋找如PVC、巧克力、木頭、金屬等非服裝類特殊材料進行試驗創作，她坦言自己對這樣的實驗非常著迷：“創新有時就在于反復將各種材料和工藝結合，過程可能精確到1攝氏度，1秒鐘，或1份配比來找到佳的組合。”

戶外是面料功能創新的重要領域之一，例如美國多元化科技公司3M、美國聚合物及纖維供應商Invista （英威達），以及美國材料公司PrimaLoft 宣布推出世界首款100% 可回收、可生物降解的人造纖維面料PrimaLoft Bio Performance Fabric。

專注于戶外領域的設計師品牌RICO LEE 設計師李偉剛在采訪中分享了自己的觀察：“韓國供應商擅長面料后整理，日本和臺灣的供應商擅長紗線研發。”品牌RICO LEE 的面料供應商大部分來自臺灣、韓國還有日本，該品牌會嘗試將不同供應商的產品加以組合并創造出新的面料產品。

用戶思維：響應穿著者需求痛點

設計師既是創作者，也是面向市場的時尚品牌創始人，關注面料的本質源于對用戶的理解，即對穿著者需求痛點的響應。

考慮到人們夏日對真絲材質的喜愛，但又為真絲的過分脆弱而困擾，由設計師管林創立的品牌Short Sentence 新一季產品特別將具備清涼感的麻和觸感滑爽的真絲與針織相結合。

品牌之物WU的設計總監路寬：新一季產品選用天然面料，如天絲與亞麻，再加入速干和抗菌纖維，“外觀具備自然紋理光澤的同時，消費者穿著舒適且易打理”。其個人創作的時裝系列曾在美國時裝藝術大賽Arts of Fashion 上獲得Nice Collective Awards 設計大獎，該系列使用的面料就是在意大利面料研發室研發，將經典毛格紋毛呢紋樣通過新工具與其他材質紋樣粘刺合在一起形成特殊的過渡紋樣。

品牌IMMI 的聯合創始人Joyce 提到，面料重塑是品牌經常使用的手法，比如麻+水洗+做皺處理，服裝效果會更有機理感；真絲+褶皺處理，服裝飄逸且可以創意更多穿法，但她也感嘆天然面料的煥新工藝比化纖面料難太多。近品牌正在和英國著名百年羊毛面料MOON 合作，為其開發秋冬季羊毛類面料。

2018年7月，觀察到常年在海水下工作的海女們的需求，陳安琪開發了一款兼備防水、除臭且保暖功能的面料，這是一個非常極致的關注特定用戶群體痛點的案例，也在一定程度上反映了設計師對社會和人文現象的關注。該系列作品亦幫助陳安琪成為2018/19國際羊毛標志大獎香港賽區半決賽優勝者。

人文關注：傳統工藝的傳承與可持續時尚

除了設計師的個人創意和用戶導向，還有很多設計師借助面料表達他們對更廣闊的人文話題的深切關注，比如傳統工藝的傳承、可持續時尚等。

可持續時尚是熱門的全球話題之一，面料則是服裝產業可持續議題的重要組成部分之一。《華麗志》也在近重磅推出了《全球可持續時尚月報》。

近日，設計師高楊嘗試性與意大利工廠BONOTTO 合作，使用該工廠新研發的創新面料設計服裝。該面料使用的聚酯纖維紗線，利用回收的塑料瓶子經過后工業處理提取聚酯纖維制成，100%在意大利制造完成。在高楊看來，時裝還是要回歸本身，先以美為主，用紙改造衣服只能是一種形式，從技術上突破、創作可持續時尚面料更具有意義性。

當被問到面料創新的大挑戰，設計師班曉雪表示是量化穩定生產：“目前新型設備和技術對傳統工藝的研發比例還是比較少，因此，如何將例如刺繡、編織、蠟染等傳統工藝以可量化的方式、保持穩定水準的規模量產，具有一定難度。”

當談到可持續性環保面料時，設計師黃婉冰感觸頗深：“對面料的美感和質感進行創新并不難，難的是如何讓面料保持可持續性。”黃婉冰表示這個方向將會是她之后關注的重點。

越來越多的設計師在關注面料可持續性，嘗試用自己的方式找到解決方法甚至將其作為可商業化的經營模式。

從2011年改造二手衣服到使用大量再生面料，中國獨立設計師張娜通過打造再造衣銀行Reclothing Bank 這個環保品牌，也一直嘗試將可持續理念融入到品牌經營的各個環節。例如，張娜把警察淘汰的制服做成再生羊毛，使得產品環保省水。目前，再造衣銀行Reclothing Bank 有30%的產品使用了再生面料。張娜告訴《華麗志》，目前中國的舊衣回收再利用率連0.1%都不到，她希望通過自己的實際行動來增加這個百分比。

除了張娜，目前中國有越來越多的工廠加入到可持續發展的行動中來，例如與張娜有過合作的紡織企業，他們通過NGO組織回收舊衣，再制成再生面料。

如何選擇面料？是在現有面料中選擇，還是重塑、研發新面料？是與海外面料工坊合作，還是找尋中國面料企業？這是設計師們每次創作必須考慮的問題，也是作為商業品牌所要面臨的現實選擇。

來自時間與客戶接受度的雙重挑戰

“時間上非常有挑戰性，我自己本身有很多創意想法，但研發創新面料非常需要時間，無奈時尚是一個踩著時間點的行業，一季都不能拖。”設計師黃婉冰說道。

時尚行業令人難以喘息的時間節奏和經營效率，促使設計師必須控制在面料上投入的時間、精力和成本。

對此，設計師陳安琪的做法是：研發面料與下一季創意同步完成。這是一種節省時間的辦法，但也“特別費腦力”。陳安琪笑著回憶，一次在日本與面料工坊的師傅研討后，第二天她直接發高燒。但和面料工坊一起完成創意，能縮短面料工坊的交貨周期，從而節省時間。

很多設計師會大膽使用特別有創新性的面料，這些面料往往價格高昂，占到產品定價70%甚至更高，而當這些產品投放消費市場后，能否觸達目標客群成為關鍵，特別是當中國大眾市場消費者仍缺乏對特殊面料的了解和鑒賞力。

品牌Ximon Lee 含有手工刺繡的提花面料，其成本每一米都比普通印花面料貴出700-800元。設計師李東興感嘆，“大眾消費者可能不理解為什么要買這么貴的提花面料……”

“當我們努力將創意變成產品并推動商業落地后，如果市場反應卻不如預期，的確會對品牌造成一定挑戰。”Swaying創始人黃莎莎表達了同樣的苦惱。

“這些面料很多買手看了非常喜歡，但真正投放中國市場時，受歡迎程度沒那么高，因為這種面料非常難打理，既不能干洗，也不能濕洗，的確需要接受程度比較高的客人去欣賞”，陳安琪說道。對比國內，海外市場的高端渠道反饋更為積極。設計師陳安琪每季會在巴黎面料工坊 Malhia Kent 預定一些具有創新性的特殊面料，以滿足海外高級店鋪與買手的需求。

在設計師品牌Angel Chen 新一季中（即2019春夏系列），設計師陳安琪重組了20余種面料，這些面料主要來自于巴黎Malhia Kent面料工坊，這家工坊以創新型的高端面料見長，Chanel等多家奢侈品牌都是其客戶。來自日本的龍定大阪株式會社，則擅長棉質和化纖類面料。

設計師李鴻雁在創辦個人時裝品牌前，曾在日本從事過面料銜接與分析工作，在非常了解面料的同時，也非常重視面料的運用，“好的面料是重要的基礎條件，（對服裝）也起到事半功倍的效果。”近，她正在與日本一家有百年歷史的手作面料工廠MEISEN合作，共同研發一款真絲手織面料。在李鴻雁看來“追求品質和獨特設計的消費者肯定會喜歡創新面料，終也會對銷售起到幫助”。

設計師與中國本土面料企業之間的雙贏合作

定制或研發面料意味著更高的成本投入，勢必影響目標客群和市場接受度，更需要品牌創始人通過商業智慧，主動平衡面料、創意、品牌與市場之間的關系，因此加強與面料企業的合作更顯重要。

由于海外面料產業更為成熟細分，合作研發出適合品牌風格面料的效率更高。但不能忽視的是，中國本土面料廠商也開始逐漸走出傳統思路，并主動配合設計師品牌共同研發。

很多設計師表示，面料創新越來越為中國的業內人士接受，工廠、材料供應商等都在向著創新和研發的方向發展。Short Sentence 品牌創始人管林表示，現在整體形勢在轉變，很多工廠也開始愿意支持設計師。

在品牌Haizhen Wang 的2019春夏系列中，中國設計師王海震運用了大量蕾絲，而這些蕾絲都出自一家中國企業：“夢月”。

夢月是一家專注蕾絲生產的面料企業，并在近收購了法國一家蕾絲設計中心。其與法國團隊合作研發的新蕾絲面料入選了法國巴黎PV面料展2019年度流行趨勢。夢月的創始人主動找到王海震，贊助了他此次的大秀，后者從新的蕾絲面料中選擇一些用于其品牌新系列秀款的制作。

在王海震看來，與夢月的合作愉快且非常有意義，“夢月給了我絕對的自由，從挑選到設計面料，完全讓我主控，對于設計師來講這是很棒且重要的。對于夢月來講，設計師通過創意讓面料的價值大化，這會讓他們的客戶看到原來這些面料還有更多的表現手法。”夢月也將王海震的作品展示于企業醒目的位置，供客戶了解。

設計師與面料企業之間的提升溝通與合作是雙贏的。在海外市場，通過與設計師合作，向客戶、行業乃至大眾市場推廣面料，并打造行業影響力，已是非常成熟的做法。

海外不乏設計師與面料企業合作的案例，比如：

在今年9月的紐約時裝周上，全球知名保暖材料生產商3M與中國運動設計師品牌Particle Fever（粒子狂熱）跨界合作，將3M新雪麗保暖科技與3M思高潔功能助劑與時尚設計結合，以設計視角解構功能性穿著。

比如非盈利性機構國際羊毛局（The Woolmark Company）為了推廣澳大利亞羊毛，常常與全球新銳設計師們合作：創辦“國際羊毛標志大獎”，大賽發展至今，挖掘了如邱昊、班曉雪、Vmajor、陳序之等一批不可忽視的中國設計力量。比如為了講述羊毛的透氣性，其與中國設計師品牌Particle Fever合作推出羊毛籃球運動裝系列等。今年，The Woolmark Company在東華大學上海國際時尚創意學院（簡稱SCF學院）設立的羊毛教育中心，觸達更年輕的人群了解羊毛。

然而在中國，這樣的合作還需要雙方更多的努力，由于缺乏溝通，面料企業缺少對設計師的需求和優勢的了解，非常少量的合作未能形成系統的良性互動。談到與面料企業的交流，多位設計師提到，希望中國供應商在考慮回報的同時，能用更加長遠的眼光衡量對產品的投入，“在制造上可以慢一點，將產品做得更好一點。”這樣反饋的背后，實則呼喚著中國面料企業要有更強的品牌意識：加強研發、重視知識產權保護以及加強與產業鏈下游的互動。

面料作為時尚產品的重要組成部分，與產業鏈下游息息相關，在今天，兩者聯動效應愈發密切。面料產業與時尚品牌互相促進，共同成長或將是為良性的關系。隨著中國獨立設計師群體、小眾設計品牌越來越受到年輕消費者的喜愛，勢必呼喚中國面料企業與這些設計師和品牌有更多互動，并真正通過系統的合作終達到互利共贏。